Самолет относительно прост в изготовлении, он не имеет сложных криволинейных поверхностей, поэтому все детали можно изготовить из потолочного пенопласта, за исключением силовых элементов конструкции.
Самолет являет собой симбиоз бальзовой и пенопластовой конструкций. Потолочный пенопласт – очень удобный материал в плане обработки и в плане ремонтопригодности - как раз выбор начинающего. Бальза все же хрупкий материал, на ремонт бальзовых изделий уходит слишком много времени, а летать то хочется… Вобщем, пенопласт – он многое прощает.

Итак, приступим к делу.
Комплектация и бюджет аппарата следующие:

Двигатель: DT-2213/22 - 1300 р.
Аккумуляторы: Li Pol 2100мАч 16c 3S1P - 1490 р. (145г.)
Регулятор  20A, BEC - 1450 р.
Приемник 40MHz, FM, микро, 6 каналов - 990 р.
Сервы Naro Ace C1016 - 576 р. x 2
"С-04СТ" аналоговая микро - 570 р. х 1
Бальза - 100 р.
Потолочка - 80 р.
Итого - 7132 р.

Внимание: выкройки моторамы рассчитаны на установку двигателя с обратным креплением !

Исходный чертеж рассчитан на постройку самолета размахом всего 800 мм. Маловато, однако, не наш размерчик. При масштабировании чертежа я ориентировался на размер потолочной плитки 500´500, которой будет в дальнейшем обшиваться крыло, эффективный же размер плитки будет гораздо меньше: 480´480.
Таким образом при размахе 1000, с учетом толщины фюзеляжа, длина одной консоли составит всего 458 мм, что прекрасно вписывается в габариты нашей плитки.
Постройку самолета я начал с крыла:
Для каждой консоли изготавливаются 7 нервюр из потолочки:
 
   
рис. 1. 

Нервюры вычерчены с учетом толщины обшивки крыла – 3мм !

рис. 2. 
Установка нервюр на бальзовый лонжерон требует высокой точности, на этом этапе необходимо все четко проверить и перепроверить иначе крыло может получится кривое. Точность глазомера обычно оказывается гораздо выше всех измерительных приборов.
 
   
рис. 3. 

Далее изготавливаем обшивку нашего крыла, материал - потолочка 3мм. Для тех кто в совершенстве владеет струной, можно попробовать разрезать вдоль 4 мм плитку.
Развертка обшивки:
 
   
рис. 4. 

Обшивку будем оборачивать вокруг нервюр. Потолочка прекрасно гнется вдоль "волокон", минимальный радиус изгиба, которого мне удалось достичь: 3мм (без намека на трещины). Вырезаем из потолочки обшивку консоли крыла, на внешнюю поверхность обшивки вдоль линии сгиба наклеиваем полоску широкого скотча. Теперь долго и упорно пыхтим прокатывая лист обшивки и постепенно сгибая его вокруг края стола, операция повторяется до тех пор пока мы не получим нужный радиус скругления.
Все, теперь можно клеить консоль к нашей ажурной конструкции... Для того чтобы потолочка в точности воспроизвела профиль, будем приклеивать её постепенно. Сначала Приклеим лобик:

 

рис. 5. 
Потом уже можно будет приклеить все остальное. Только, есть одно но. Потолочный клей очень быстро густеет и в некоторые места получившейся конструкции клей доставить просто нереально. Для чего берем и разбавляем клей спиртом, заправляем шприц, обрезаем иголку шприца до длины 5-8 мм и уже шприцом (иголку желательно найти потолще), дозированно наносим клей. Самое главное не переборщить со спиртом, иначе соединение будет очень хрупким. Кладем консоль под гнет: нагружаем железом да по тяжелее...
Результат:

 
   
рис. 6.  

  
   
рис. 7. 

   

   
рис. 9. 

На данном этапе мы имеем лонжерон с двумя обшитыми консолями. Нижнюю сторону крыла закрываем листом потолочного пенопласта. Далее в хвостовую часть крыла наклеивается стеклотекстолитовая пластинка с отверстием под капроновый болт, которым будет крепится крыло. Затем верхнюю часть также закрываем листом пенопласта, но частично, так чтобы осталось свободное пространство, где можно было бы разместить сервопривод.
С крылом и элеронами пока все, их можно закинуть куда-нибудь под потолок, пущай себе пылятся.

Приступим к изготовлению фюзеляжа:
Начать имеет смысл со склейки силового короба конструкции, он будет целиком бальзовый, все детали изготавливаются из 3мм листа бальзы.
Вот собственно выкройки деталей которые нам понадобятся:

   
рис. 10. 

   
   
рис. 11. 

Все элементы конструкции соединяются в шип, что придает изделию дополнительную прочность. Но, так уж получилось, что шпангоут, несущий на себе основную нагрузку оказался очень дырявым. К тому же, в этот шпангоут будет вставляться крыло. Шпангоут усиливаем тонкой стеклотекстолитовой пластиной толщиной 0,3 мм.
 
   
рис. 12. 

Моторама рассчитана на обратное крепление двигателя. Материал моторамы - фанера 3 мм, но мотораму клеить к коробу торопиться не стоит !!!
В сборе у вас должно получиться что то вроде:
 
   
рис. 13.

    
   
рис. 14.

    
   
рис. 15. 

  
рис. 16. 

Когда с бальзовой рамой покончено, можно приступить к изготовлению плоскостей хвостового оперения и вырезанию боковинок фюзеляжа, все эти детали изготовляются из потолочного пенопласта 4 мм толщины. Переднюю кромку у всех плоскостей хвостового оперения следует обшить бальзовыми реечками, это придаст дополнительную жесткость конструкции. Две половинки руля высоты склеиваем между собой с помощью сосновой реечки.
 
   
рис. 17. 
Длинная треугольная деталь на рисунке – верхняя часть фюзеляжа, над ней будет гаргот.
На данном этапе необходимо позаботиться о боуденах, и о прокладке антенны приемника через корпус. Боудены проходят через кормовой (ну не знаю я, как у самолета это место называется) шпангоут каркаса и через обшивку фюзеляжа. Вывести боудены следует недалеко от тех мест где предположительно будут расположены кабанчики, так чтобы тяга не испытывала лишних изгибающих моментов будучи прикрепленной к кабанчику. Боудены внутри фюзеляжа следует прихватить в двух – трех местах.

Теперь вырезаем гаргот из пенопластовой пластины, также как и при обшивке крыла, наклеиваем вдоль линии сгиба широкие полосы скотча, и начинаем придавать гарготу форму, изгибая его вокруг кромки стола. Таким же образом изготовляем ту часть фюзеляжа, что находится над крылом.
 
   
рис. 18.   
 

  
рис. 19. 
После того как мы приклеили гаргот, можно вклеивать стабилизатор.

Во избежании проблем с центровкой аккумулятор необходимо постараться задвинуть как можно дальше в нос. Аккумулятор и регулятор оборотов будут располагаться внутри моторамы:

   
рис. 20.

    
   
рис. 21. 

Теперь вклеиваем полочки для крепления сервоприводов в бальзовый каркас:
 
   
рис. 22. 

Прежде чем начать обтяжку плоскостей скотчем, необходимо вклеить кабанчики в руль высоты и направления.
Кабанчики – самодельные изготавливаются из капролактана или стеклотекстолита, у второго износостойкость хуже. Кабанчики, как самый ответственный элемент управления, лучше вклеить на эпоксидке.
 
   
рис. 23. 

   
   
рис. 24. 

Теперь стоит подумать и о шасси.
Хвостовое колесо у нас будет поворотным, его сращиваем с рулем направления при помощи сосновой реечки и стальной проволоки диаметром 1мм. Проволока изгибается так, как это показано на чертеже, и вклеивается на эпоксидке в сосновую реечку, которая в свою очередь вклеивается в пенопластовый руль направления. Колесо подходящего диаметра можно взять от любой детской игрушки.
 
   
рис. 25. 
Основная стойка шасси будет закрепляться в крыле, практически у самой передней кромки. Для этого в бальзовых корневых нервюрах несущего крыла, делаем вырезы под фанерную площадку шириной 20 мм. К фанерной площадке, при помощи двух 3мм винтов, будет крепиться дюралевая стойка шасси. Приклеивать фанерную площадку следует на эпокидке, т.к. на нее будут приходиться основные нагрузки и удары при жестких посадках. Стойку шасси изготавливаем из дюраля толщиной 1,5 мм.
Оси для шасси выполнены из 3 мм винтов. Сами шасси – покупные.
 
   
рис. 26.

    
   
рис. 27. 

   
   
рис. 28. 

   
   
рис. 29. 

На этом этапе можно начать обтяжку плоскостей скотчем, тут уже все зависит от вашей фантазии. Я особо изгаляться не стал, цветной скотч гораздо тяжелее прозрачного, поэтому постарался использовать его как можно меньше, но при этом целью раскраски было: улучшить различимость верхней и нижней поверхностей. После обтяжки можно навешивать элероны и элементы хвостового оперения.
В качестве петель использовался, нарезанный полосками шириной 1 см, материал от гибких магнитных накопителей 3.5”. Петли вклеиваются в пенопласт с использованием любого потолочного клея.
После обтяжки у меня получилось следующее:
 
   
рис. 30.

    
   
рис. 31. 

Фюзеляж после наклейки декалей также полностью обтягивается скотчем. Обтяжку следует производить слабо разогретым утюгом, чтобы «приварить» скотч к пенопласту.
Для того, чтобы закрепить аккумулятор внутри моторамы необходимо изготовить аккумуляторный отсек, он делается из листов потолочной плитки, предварительно перфорированной для лучшего охлаждения аккумуляторной батареи.
Торец аккумулятора теперь упирается в мотораму, это не здорово, поэтому между моторамой и аккумулятором вставляем поролоновый демпфер.
Вот теперь то можно приклеивать мотораму к бальзовому коробу.
Капот изготавливаем из пластиковой бутылки путем термического осаждения на деревянном болване. Креплением капота служат 6 саморезов, которые ввинчиваются в сосновые ушки крепления, приклеенные на эпоксидке к коробу моторамы.

Фонарь кабины изготавливается термическим осаждением на деревянном болване как и капот. Фонарь крепится к фюзеляжу при помощи полосок скотча.

Осталось лишь подсоединить тяги к рулевым машинкам. Это делается с использованием скрепок с Z образным изгибом. Изгиб позволяет регулировать длину тяги в небольших пределах, что полезно на этапе триммирования модели.

После сборки всех элементов конструкции воедино, у меня получилось следующее:
 
   
рис. 32. 

Летные испытания.

Ввиду того, что я пилот начинающий, до сего момента летал только на пенопластовом тренере у которого не было шасси, поэтому все расходы по возможности зажал до минимума: элероны +-15 градусов, руль высоты и того меньше - +-10, руль направления +-20.
Испытания начал с того, что покатал самолет по полосе, он прекрасно рулится на земле даже на малой скорости.
Затем попробовал подлететь: разогнал его до взлетной скорости, чуть дал руля на себя: самолет поднялся в воздух на высоту не более полуметра, после чего я стал сбавлять газ, до тех пор пока он не опустился на землю.
Далее последовал полноценный взлет. Как оказалось, модель практически не требует триммирования. В горизонте ведет себя очень устойчиво, прекрасно летает в пол газа. Гораздо послушнее и адекватнее тренера.
Перед посадкой делал проходы над землей на высоте не более 1,5 метра, затем - посадка: самое главное не трогать модель в этот момент, она сама сядет. Плавное снижение до высоты 1 метр, чуть ручку на себя, выравниваем, и плавно понижаем газ, до самой посадки. Ну, вот, мы и на земле.
Самолет получился очень удачным может летать как медленно так и быстро. Толстый, почти фанфлайный профиль не дает самолету сваливаться на предельно низких скоростях.
 
   
рис. 33. 

   
   
рис. 34.